Michael's Life

Small motorbikes here are as cheap as $5 per day. So we rent one for one day and visited some tombs outside of Hue. Michael was sitting in the back and I was driving him around :). As I started to love it so much I took the same bike for another day to drive the whole day around in the city and explore the area. Another reason was that I still had some fuel left... in the beginning we put 2 liters inside and after two days it is still not empty :)

I didn't write anything since Sri Lanka, mainly because the harddisk of my laptop filled up, and as such it was hard to convert images for me. Right now I am in Vietnam, in Hue close to the DMZ (demilitarized zone). I came here from Hoi An by bike with the great Hoi An Easy Riders. This trip was one of the highlights of my travel. Nam - my driver - lead the tour and brought all of us safely from Hoi An to Hue. He later called himself Nammut, as he liked my Mammut shoes so much and tried to convice me to give them to him. I still have them :)

We are landing in Colombo, Sri Lanka at about 5:00 in the morning of the 18th of March - my birthday. After waiting for about 20 minutes in a long queue in front of the Visa on Arrival counter -with me a lot of russian speaking people are waiting - I get the Visa for 25$. After changing some money, I leave the airport looking for the bus to Kandy. It's six o'clock in the morning and already quite hot, and very humid. I feel quite well even after a sleepless night. Some people offer me a taxi for 30$ to 70$, but they are generally helpful and guide me to the bus which I did not really expect. There is a free shuttle bus operated by the airport to another, bigger bus station. The bus is terrible, especially the sound it is making does not sound very healthy. The airport is secured by military and the guard posts remind me of some Rambo movies.

At the bus station I experience a nice sunrise. After that I enter the bus to Kandy. While waiting for the bus to fill up, I see the first elephant which is brought by car to some other place. Then a young woman is making a big scene to a man standing inside the bus. He probably cheated her, and after she left, it's topic #1 for a few minutes and all the people around come together to discuss about that incident.

In the bus I am sitting next to an old lady pretty much in front of the bus. Typical for this country is the special smell. It's a bit like in a church and I notice this smell quite often. It's a good smell! The bus finally starts to move at 7:00. We are coming along palms, pass smaller villages and also smaller towns. It's quite interesting what I see while sitting in the bus. So much more different than Dubai for example, but also different to any other place in the world I have ever been. Iran comes closest to it, especially the shops in Mashhad, but still it is not comparable. The people are mostly quite dark skinned and of course the landscape is a lot different to Iran. Many signs here are written in three languages: Sinhala which by the way belongs to the Indo-Aryan group of languages like Hindi, then Tamil and English. My feet start to fell asleep while sitting so long in the bus. And the noise in the bus here is terrible as well. We are overtaking lots of three-wheelers and as we come closer to Kandy, which is located more up the hills, the bus is getting more and more troubles to overcome the "peaks". After about 4 hours in the bus, I finally reach Kandy. There is also an express-bus to Kandy which does not stop every 5 minutes and is air-conditioned, but this way I got into contact with the real Sri Lanka just from the beginning and I don't regret it at all. From the bus stop in Kandy it's just a small ride by Tuk-Tuk (a three wheeler) to Kandy Cottage, the place I am staying for the next days.

 

I am staying for three days in Dubai at Girish's appartment (15th to 17th March). He is a nice guy originally from India spending the last 6 years here in Dubai. He is a lot into hiking mountains like Kilimanjaro, driving with his Jeap through the dessert or riding his Harley. 

Chao, a funny chineese guy, is also staying at his appartment for the first day, as he was refused the Oman visa at the border and had to return to Dubai. He helps me a lot in planning my on-going trip. Without him, I'd never went to Sri Lanka. 

On Friday I go out to see the city. By metro it takes about an hour to get to Burj Khalifa, the tallest building ever created by mankind. It's about 100$ (400 Dirhams) to visit, or 30$ when you register online for a specific date. But as my plans when to leave Dubai are not yet settled, I do not go up. Unluckily, my camera's battery goes low while I am still in Dubai Mall, a huge mall for shopping and entertainment. Dubai Mall is so huge that I really have trouble to find out the way again. So I have to ask around how to get to the bus stop again which brings me to the metro.

Dubai is an awesome city, build from scratch not long ago. It's impressive! But it was hit severely by the last financial crises as it seems, because on nearly every building you can read "TO LET". I need some time to realize the meaning of "TO LET", initially I am thinking about toilet :). In the metro, you can hardly spot arabs. Mostly you see men from India or Pakistan, followed by women from eastern asian countries like Malaysia or Philippines.

The rest of my time I spend in Girish's appartment to plan my ongoing trip. I want to fly to Shiraz, but it is unclear whether I can get the Visa on Arrival at the airport without registering online at the Ministry of Foreign Affairs (MFA), which can only be done right now through a travel agency and is taking up to a week (and anyway applications are closed since March 12 or so). This uncertainaty lets me decide to continue my trip eastwards and so I book a flight to Colombo for the evening of March 17.

Saturday morning, my last day in Dubai, Girish invited me for having Indian breakfast together. I am eating a huge pancake (about 50cm in diameter) together with some sauces. Very delicous, and I feel like in India as I am the only non-indian guy sitting in this restaurant.

In the evening Girish brings me to the metro station with his Jeep. It's an awesome car! My flight is scheduled for 21:50 from Terminal 2 via flydubai airline. The metro either stops at Terminal 1 or 3, so I get off at 1 and realize that the only way to get to Terminal 2 is by taxi, which costs another 10$. Then the flight is delayed for 50 minutes, and we are taking off at about 23:00. I am sitting next to an ukrain couple, they are very friendly, and surrounded by a lot of "russians" drinking vodka and beer all the night long, and well, behaving differently than other passengers. 

At midnight, the start of my birthday, we just have passed Masqat (Muscat) and are above the Gulf of Oman. As I cannot sleep in the airplane, I am learning Farsi. After about 4 hours flight we are landing in Colombo.

Today, Wednesday 14th of March, in the morning, I decide to leave to Dubai the same day, because I cannot stand the cold weather anymore. After I buy the ticket for the evening to Dubai, the sun comes out, and I feel little bit disappointed about my decision.

I am meeting with the museum girls again to say goodbye and to have a little photo session with them.

Later I take a taxi to the airport and at around mid-night I am arriving in Dubai. The only way to get to my host in Discovery Gardens is a taxi at this time, which is 90 AED (Dirham), about 30$. But taxi drivers here in Dubai are very friendly, and everything is well organized so that they cannot cheat you. I find some really good sleep for the first time after the last days.

 

I am meeting Ahmad today (Tuesday, 13th March). He is teaching english to mostly afghan refugees, together with his girl friend Paradise, who is also english teacher. They are living in the english school itself, a very basic but quite good accomodation. Ahmad and Paradise itself are afghans, but grew up in Iran, so they know persian food like I do, which most tajik people don't. For dinner, Paradise cooks very delicious Gheyme and while eating they are showing me their wonderful music they produce, like Avvalin Bar (The First Time) or Rang-e Esgh (The Color of Love). I am very impressedby their music and love it so much. 

My plan is to leave Dushanbe, but I haven't decided yet if I will leave tomorrow to Dubai or at the weekend to Tehran.

 

This night it snowed quite a lot here in Dushanbe. Also my plans to visit the Pamir mountains, and cross into Afghanistan (that's why I took a double-entry VISA this time) got unrealistic because of the weather.

I am spending some time in the museum, and later Kamila guides me to the music museum, which is pretty hard to find, as there is no sign. On the way we see a car that is completely demolished by a tree that broke and fall onto it. I want to take a picture, but the police men do not allow me to do so.

In the music museum, which has a lot of tars like do-tars or se-tars (two/three string "guitars"), we meet Dilnoz. She is guiding some frensh military men. Later, the museum guide gives us a little concert on some of the instruments, which is awesome. Then I am heading home again for work till late night. As the hotel is quite expensive, and my money situation still is not well, I am looking for couches (via couchsurfing). And luckily, I find a nice couple, Ahmad and Paradise, that want to host me for 1 or 2 days. 

 

In the morning of March 11, the birthday of my father by the way, I arrive in Dushanbe. It takes some time until we pass the passport control. Then outside of the building, the usual queue of waiting taxi drivers. This time I know the location the taxi should bring me, and I am now also better at bargaining. I can convince him to bring me to Guesthouse Bahor as I had a very pleasent stay last year and know the owner pretty well, Firuz, an extremely helpful guy! Once we arrive - I still can guide the taxi driver to that location so well I know Dushanbe - he of course wants 10$. But I just give 5, as we agreed upon. After ringing for some time at the door of the Hotel, still no one opens. Now the taxi driver is in the better position and wants another 8$ to bring me to a near hotel. I could have walked there easily in half an hour, but it's late, and I just want to sleep. Finally I give him 10$ to make him happy again, even so it feels like he is still angry with me, for no good reason, as I did not cheat him. He did!

I stay in Hotel Mercury which is 80$ per night, but there is not much more choice in Dushanbe unless you want to sleep in wracked beds in Hotel Wakhsh and ruin your back (for about 20$ excluding breakfast). As I got pretty hungry, the hotel staff is so friendly to organize me a bread which I am eating together with a coke from the mini-bar. Feeling much better now.

I am chatting (or working) till 3:00, so I get not too much sleep as the breakfast ends at 9:00. At least the breakfast is awesome. I try all of it: Cereals, sausages, cereals again, then two different kinds of small russian pancakes, nescafe, grean tea, orange juice, scrambled eggs and a yoghurt.

As this hotel is just a bit impersonal, I am planning to head to another hotel: Atlas B&B Guesthouse. As I don't have any Tajik money, not even enough to take the bus down Rudaki Prospekt, I have to walk a bit to find a working ATM. This gives me a little bit of a headache for the next couple of days, as I am not sure if I will get any money from ATMs, and I don't want to touch my cash, which is there only as a reserve, for example to buy a flight back to Germany. All I got is about 50$ in Somoni.

On the way to Atlas B&B, I am meeting Kamila, one of the girls from the museum. I met them last year when I was visiting the museum together with Christopher. Back in the hotel, I order some kebab from Merve for dinner and work till late in the night. 

The day before my journey begins is as so often dedicated to buying the stuff I still need before I leave. This means, endless hours of shopping! Exactly such a day was yesterday (9th of March 2012). In the next step I do my packing. This is an iterative process. At first, I sort out everything I would like to take with me. That results in mountains of clothes, often more than most people own. A second and third iteration reduced the amount of clothes (and other things) further. But still, it would not fit into my backpack, or even if it would, I would have to carry a lot, and most of the clothes I'd never use. So I have learned from the past (at least I hope). So for 5 weeks, what do I need?

• The pair of shoes I am wearing is enough! If neccessary, a second pair can be bought cheaply anywhere.
• Two additional pairs of trousers to the one I am wearing (so 3 in total). This is still one too much!
• Four pairs of socks. One too much.
• Four pants. If you wash often, one too much.
• One bathing suit, also usable for sleeping :)
• One undershirt (this saved my life in cold Dushanbe; but here in Sri Lanka I won't touch it)
• Four T-shirts. One too much.
• Two long shirts (one would be enough for going out; but I loved both so much).
• One fleece jacket (saved my life in cold Dushanbe!)
• One jacket

This this is already a lot, but due to the two completely different types of countries I was planning to go, I had to take also warm clothes with me. Otherwise I could have left a lot at home!

It was a relief once I found the final "configuration" for my backpack. The packing itself then took only "minutes". But still I am not done, as many smaller things, like gifts, photo or cosmetic accessoirs have to be found and put together. While not being finished with that, my iranian friends invite me for having kebab with them. We are sitting on the balcony, having a fire in the grill, eating kebab and drinking schnaps. I get a little bit drunk from the few schnaps I drink and leave the party to finish my packing at 2 in the night. To bed I go at 4, waking up at quarter to 8, to get the ICE train to Frankfurt at 10. But before I have to bring a packet to the post office. I arrive there at exactly 9:30, the time it opens. A long queue has already formed in front of the office and I am hoping that I get to the counter in time. While standing in the queue I am fighting against loosing consciousness. In addition, my hands are shaking, and I don't know whether it is coming from the alcohol of last night, or from too little sleep. The next days will prove it was the missing sleep :).

At the security check of the airport in Frankfurt, I notice that wearing iranian jeans with a lot of rivets is a way to draw attention from the personnel. And I am so happy that this was the first time they noticed the money belt I am wearing at my leg. No one else ever noticed that. I feel like a terrorist while the security guards accompany me towards the cabin.

My airplane starts to move at 14:20. We cross almost the entire airport to get to our runway. The flight takes 6 hours and 10 minutes, which means that we are arriving in Dushanbe at night at 0:30, because of the 4 hours time shift (Dushanbe is GMT+5 hours). We are flying in about 11km altitude and the flight distance between Frankfurt and Dushanbe is roughly 5000 km.

Lot's of new interesting cameras were announced at this years CP+ show. My favorites are listed below:

• Fuji's X-Pro1: This is of course my favorite as I love it's predecessor, the Fuji X100. Similar to the X100 it is a mirror-less camera and features an optical viewfinder. The sensor uses a new concept so that there is no longer a need for an AA (anti aliasing) filter, which again improves sensor performance a bit. Great is that this camera is a system camera, meaning that you can change lenses. And this even works together with the optical viewfinder, as it adapts the magnification to the corresponding lens. For 2013 there are even zoom lenses announced, so this should also work well with the optical viewfinder. Compared to the X100 the user-interface has improved a lot, the menu system is now better arranged, the UI does no longer stop while storing the image to flash (this annoys me most with the X100), and there is a Q-button that allows to quickly change settings. Not only the software UI has improved, but also the hardware UI itself, and there is now a grip. Plus, it's now also available in all black, less stylish but good for travel or street photography where you don't want to attract attention too much. An M-mount adapter is also coming, allowing you to use all the great lenses available for the Leica M, if you want so spend 2-3 times as much for a lens than the price of this camera :). All in all, a superb camera. Thank you Fuji!
• Nikon D800: This is a of course a real DSLR, i.e. it has a mirror. And this is a full frame camera, with a sensor more than twice as large as those of APS-C cameras (e.g. my Nikon D90) and about 35 times larger than the sensor of a small digital camera. More important is it's much better depth of field, i.e. the background will blur much better than with a camera with a smaller sensor. With it's 36 megapixels it's the forerunner in the full frame segment and comes close to medium-format cameras. But what I love most is the haptic and usability of a real DSLR. You hold something in your hands which feels great, and once you shoot a DSLR it's getting so hard to touch any "smaller" (and slower) camera. But then for travelling it's too heavy and might attract thieves more easily, and for some rare photos at home the 3000 EUR are just a bit too much, even though the price is very attractive for what you get.
• Olympus OM-D: A micro-four-thirds camera in retro look. Looks awesome! One big advantage is that you can select from a huge range of available lenses, also not too expensive ones. It has the smallest sensor of all the cameras listed here but the fastest auto-focus. I think it will become a main-stream camera and will help Olympus to come across it's financial crisis.
• Sigma DP1 Merrill: A compact camera with a Foveon sensor with effectivly 46 megapixels (three layers of each 12 megapixel). Would be interesting to test this camera out. I just fear that the usability and haptic does not compare well against the other listed cameras, and this counts for me much more than the sensor and image quality itself. And you can't change the lenses with this camera, which is not neccessarily a bad thing.

Matthew Dillon has started to work on the implementation of the HAMMER2 filesystem for DragonFlyBSD. It's the only thing he will be working on this year, so we can expect something "usable" to play with by around July this year. Since the first design draft and the current design document a lot new features were added, mainly:

• Support for transparent compression
• Multiple (local or remote) copies. The filesystem will be usable as long as there is at least one copy left, regardless of pulling out disks.
• Support for up to 192-bits of (cryptographic) hashes for error detection; they are not going to be used for blind data deduplication by default, but there will be an option to dedup files within a directory based on their hash value for those of us who can accept to "loose" files with a very low probability (probably never!).
• Hardlinks are in again, I think mainly as software like PostgreSQL depend on the existence of hardlinks.

HAMMER2 will eventually support multi-master clustering, one of the ultimate goals of the DragonFlyBSD project. Some other features worth mentioning are:

• Writable snapshots
• Snapshots are based on a per-directory basis and not as with HAMMER1 per Pseudo File System (PFS).
• Multiple roots; this means you can easily boot a snapshot or select which root filesystem to boot from. This way it becomes trivial to always be able to boot a working system or even boot completely different versions of DragonFly (as long as they support HAMMER2 :).
• Quotas and space-usage are readily available on a per-directory basis.
• Incremental queue-less mirroring (HAMMER1 already had that).
• Highly efficient for small files as they are stored within the inode (the directory entry describing the attributes of the file). No seeks at all.

Even though HAMMER2 has a lot more features, it is a lot "simpler" by design than HAMMER1. It no longer uses B-Trees and snapshots are explicit now. One main problem with HAMMER1 was that directory lookups got slower over time in directories with lots of files that were changed often, because every change (removing and creating a new file for instance) added new entries to the B-Tree. And also clustering-support was not "easily" possible in HAMMER1, while HAMMER2's media structure is designed from ground up to eventually (not before 2013) feature it. 

Die einfachste und "schnellste" Methode ist es Motorrad zu fahren, dicht gefolgt vom Autofahren. Manchmal sollen es wohl auch Busse tun. Wenn man Geld hat, kann man es auch mit einem Inlandsflug probieren, doch die Chancen sind hier nicht so hoch, doch der Abgang ist etwas Medienwirksamer. Wenn man es lieber langsam mag, kann man es mit Rauchen und Trinken probieren. Eine Kombination mit ersterem ist sicherlich auch von Vorteil und erhoeht die Chancen. Richtige Drogen wie Opium oder NA sind hier auch sehr in Mode und sorgen fuer einen wirklich sicheren Tod. Leider ist Schwerhoerigkeit, ausgeloest von zu lauter Musik, nicht endemisch.

Anscheinend sind die Lebensmittel hier auch nicht kontrolliert und die Pestizide die von deutschen Firmen verkauft werden, da sie bei uns in Europa seit 40 Jahren verboten sind, finden hier grossen Absatz. Aber selbst jeder Atemzug fuehrt, z.B. in Teheran, wenn man nur lange genug wartet, dem sicheren Tod entgegen.

Doch auch der liebe Staat schafft gerne Abhilfe. Z.B. soll es Stoersender fuer das Satelittenfernsehen geben und man weiss nicht wie stark und gefaehrlich diese sind. Beliebt ist auch die Methode, sich bei einer illegalen Party bei einer Polizeirazzia von einem Balkon "fallen" zu lassen, um dem Gefaengnis zu entgehen. Oder wenn man etwas sportlicher ist und ein letztes Mal Spass haben will, kann man sich auch mit pruegelnden "Motorradfahrer" anlegen, oder sich eine Kugel bei Demonstrationen einfangen.

Wie durch ein Wunder ist uns, und vorallem dem Mann den wir in den Bergen um Bojnurd mit dem Auto ueberfahren haben, nichts passiert. Es passierte auf dem Rueckweg von einem Bergdorf. es ist bereits dunkel und es regnet stark. Hinter einer Bergkuppe hat ein Auto dummerweise auf der falsche Seite der Strasse angehalten und der Fahrer dieses Fahrzeuges ist ausgestiegen. Mehdi will rechts an dem Fahrzeug vorbei, es ist unmoeglich den Mann zu sehen, und dann geht alles sehr schnell. Der Mann prallt gegen unsere Windschutzscheibe, wir rammen wohl noch einen Teil des Autos, landen rechts im Graben und kommen nach 20-30 Metern zum Stehen. Den Mann finden wir spaeter unter unserem Auto und legen ihn ins Auto. Jeder von uns denkt dass er tot sein muss nach einem solchen Aufprall. Doch wie durch ein Wunder ist ihm nichts passiert. Nicht mal die kleinste Schramme hat er abbekommen. Bei stroemenden Regen warten wir dann eine halbe Stunde bis der Krankwagen, die Polizei und der Abschleppwagen kommt, denn unser Auto ist hinueber. Meine groesste Sorge ist, dass nochmal ein Auto diesmal in uns rasen koennte, da wir kein Warndreieck dabei haben und somit die Unfallstelle nicht absichern koennen. Doch gekonnt werden vorbeifahrende Autos mit der Lampe des Handys zum vorsichtigen Vorbeifahren bewegt. Doch eins ist klar, wenn hier etwas wirklich schlimmes passiert, hat man kaum eine Chance schnell gerettet werden zu koennen.

Frueh am Morgen des 21. Oktobers 2011, einem Freitag, geht es los. Mit einem Taxi fahre ich zum Bahnhof um den 7:25 Zug nach Mashad zu erwischen. Natuerlich habe ich kein Ticket, probiere jedoch durch die Warteliste noch an ein Last-Minute Ticket zu kommen, doch hier warten bereits 100 oder mehr Leute. Als ich noch in der Schlange stehe, weit entfernt vom Schalter, faehrt jedoch mein Zug bereits los. Die Zuege fahren hier, anders als die Busse, puenktlich ab. Da ich keine Lust habe einige Stunden auf den naechsten Zug zu warten, der zudem ein "normaler", d.h. seeeehr langsamer Zug ist, laufe ich zur naechsten Metrostation und dann weiter zum Sued-Busbahnhof. Von dort nehme ich einen Bus nach Mashad, gegen 9 geht es los. Die Fahrt wird 13 Stunden dauern. In der Wueste machen wir Rast. Es ist sau kalt! Geschaetzte 10 Grad. Und dann um 19:31, was ist das. Doch nicht etwa... Regen! Der erste Regen seit 2 Monaten! Wirklich freuen kann ich mich nicht, da ich keine Regenkleidung dabei habe. Im Bus mache ich Bekanntschaft mit einem netten jungen Mann, Said, er kommt aus Shiraz und studiert in Mashad. Abends gegen 10 Uhr erreichen wir endlich Mashad. Zu Fuss brauche ich eine knappe Stunde zu Vali's Homestay. Er freut sich mich wiederzusehen, und ich freue mich ebenso.

Nach einer kurzen Nacht, ich bin gegen 6 Uhr bereits wieder am Busbahnhof, fahre ich am naechsten Morgen nach Bojnurd. Der Mann, der im Bus die Sitzplaetze verteilt, ist ein Vollidiot, sorry. Zuerst sitzen alle Leute vorne, dann meint er, wir sollen und alle hinten in den Bus setzen. Es gibt zwar grossen Protest unter den Leuten, doch letztendlich folgen sie ihm. Einige Zeit spaeter dann duerfen wir doch wieder nach vorne in den Bus. Ich sitze - oh Wunder oh Wunder - neben einer... Frau. Bestimmt gibt es ein Gesetz dass dies verbietet. Da es eine aeltere Frau ist, ist dies jedoch kein Problem. In Bojnurd angekommen (nach 5 Stunden Fahrt) holt mich Mehdi Khoshbakht (sein Nachname bedeutet "gluecklich") ab und wir besichtigen eine alte Residenz eines Herrschers der Qajar Dynastie (sie ging im fruehen 20. Jahrhundert zuende). Lustigerweise lese ich gerade "Daughter of Persia", ein Buch, das von der Tochter des letzten Herrschers dieser Dynastie geschrieben wurde. Mohsen ist ein wundervoller Mensch. Leider koennen wir uns auch Englisch nicht ganz so gut unterhalten. Spaeter bei ihm zu hause treffen wir seine Freunde Omid (den sie Taliban nennen wegen seinem Bart), Hermidas und Nader (den wir irgendwas mit "kesch" am Ende nennen :). Wir haben eine super lustige Zeit zusammen, fahren in die Berge, erleben einen Autounfall zusammen, bei dem auf wirklich wundersame Weise niemand verletzt wird, reden viel Bloedsinn und vieles mehr.

Am Sonntag abend, nach zwei sehr schoenen Tagen in Bojnurd, nehme ich den Bus nach Tehran. Unterwegs entscheide ich mich spontan noch einen Stop in Gorgan einzulegen. Ali holt mich um 1 Uhr nachts in Gorgan ab. Am naechsten morgen treffe ich nochmal Mohsen Gilak. Vor zwei Wochen hatten wir eine tolle Zeit zusammen in Gorgan. Doch, als ich morgens wach im Bett liege und nochmal nachzaehle wann mein iranisches Visum ablaeuft merke ich, dass dies bereits am 25. Oktober der Fall ist, und nicht wie vorher angenommen am 26. Oktober, d.h. es laeuft morgen (also heute :) ab. Egal. Auch mal interressant einen Tag illegal in Iran zu sein. Vielleicht faellt es auch niemanden auf. Schlimmstenfalls zahle ich 50$ Strafe.

Dann geht es auch schon weiter. Ali hilft mir ein Auto nach Teheran zu finden. Ich will nicht den Bus nehmen, da er sehr viel laenger braucht, 8 bis 9 Stunden statt 5 bis 6. Und ich will nicht nachts um 2 in Teheran ankommen. Doch, wenn man lange leben will ist es besser einen Bus zu nehmen. Doch gluecklicherweise passiert uns nichts. Gekonnt weicht der Fahrer allen Hindernissen oder entgegenkommenden Fahrzeugen aus, bremst wenige Zentimeter vor einem Lastwagen, den er mit seiner Lichthupe und Hupe nicht auf die rechte Seite bringen konnte. Jedesmal wenn seine Lieblingsmusik lautstark durch die Lautsprecher kracht, bekomme ich ein wenig Angst, da es ihn zu einer (noch) wilderen Autofahrt motiviert. Doch insgesamt war er ein guter Fahrer der sein Fach versteht. Er koennte es mit Sicherheit mit jedem Formel 1 Fahrer aufnehmen.

Montag (24.) Nacht um elf bin ich schliesslich wieder zurueck in Teheran und gehe nach einem leckeren Ghorme Sabzi sehr ermuedet zu Bett. Doch auch diese Nacht wird kurz, da Ehsan und ich um 6:30 schon wieder losfahren muessen zum Deutschunterricht. Mein letzter legaler Tag in Iran hat begonnen.

Heute ist Sonntag, der 16. Oktober. Vom Süd Bus-Terminal in Teheran fahre ich um 10 Uhr los. Nach 4 Stunden erreichen wir Arak und die Landschaft wird von nun an schöner, aufgeräumter. Felder statt brach liegendes Land und keine Industrie. Nochmals 4 Stunden später erreichen wir Khorramabad, die Hauptstadt von Lorestan. Sie liegt schön in den Bergen, eine tolle Landschaft. In Karaj erzählte mir jemand dass die Menschen hier (Lore) bekannt sind für ihre Sturheit. Kein Kommentar, aber das passt. Sie sind auch eine eigene Volksgruppe, und irgendwie sehen die Menschen hier anders aus. Sie errinnern mich mehr an Kurden oder Irakis, aber das ist mehr ein Gefühl. Nach einer Nacht im Hotel Karon versuche ich ein günstigeres Hotel zu finden. Auf der Suche frage ich einen jungen Mann und lande schliesslich bei ihm zu Hause. Zu Mittag essen wir Ab-e Guscht. Sehr lecker. Es fällt mir sehr schwer lori zu verstehen, ähnlich schwer wie tadschikisch. Shahab, 25, ist arbeitslos. Er kommandiert seine Mutter und Fatima, seine jüngere Schwester herum. Sein Vater ist vor 7 Jahren gestorben. Er zeigt mir Bilder von seinem Vater im Iran-Irak Krieg. Wir spielen Karten und merke dass Shahab Probleme mit Zahlen hat. Am Abend lerne ich viele seiner Freunde kennen. Einige davon sind wohl Drogendealer. Ich sehe mit eigenen Augen wie zwei Kunden wohl Stoff kaufen. Der Freund hat auch richtig schiss als ein Polizeiauto vorbeifährt. Einige andere Freunde reden von Kokain und NA, letzteres gibt es hier jetzt wohl statt Kokain. Wir fahren mit viel zu lauter Musik durch die Stadt. Die Leute geben aus meiner Perspektive ein trauriges Bild ab, dennoch sind sie sehr freundlich. Ich übernachte hier, doch am nächsten Tag ziehe ich wieder zurück ins Hotel. Heute, Dienstag, besichtige ich Falak-ol-Aflak, eine Festung in der Stadtmitte. Morgen fahre ich nach Teheran zurück. Insgesamt habe ich ein gemischtes Bild von der Region hier. Ich hatte herzlichere, freundlichere und feinere Menschen, wie ich in Tadschikistan oder anderen Teilen von Iran getroffen habe, erwartet, aber die durfte ich leider nicht kennenlernen.

Es ist mühselig mit dem Handy zu tippen und Bilder kann ich nur vom Handy uploaden da in Iran viele Webseiten, u.a. auch Posterous, gesperrt sind.

Am 9. Oktober bin ich also in Teheran angekommen, nach 9 langen Stunden Busfahrt. Ach, da fällt mir ein, was Mohsen mir über die Verkehrstoten in Iran erzählt hat. Das passt irgendwie zu Teheran.Angeblich sterben jedes Jahr in Iran 25000 Menschen im Strassenverkehr. Jedes Jahr ein Erdbeben wie damals in Bam. Die Zahl kommt mir realistisch vor. Ich schätze in Deutschland ist es nur ein zehntel dessen. Warum? Spätestens wenn du in Teheran bist weisst du warum. Die Autos sind harmlos, dafür die Motorräder umso schlimmer. Es ist keine Seltenheit dass mal ein Motorad dir entgegenkommt. Und dann die Amir Kabir Strasse nahe des Bazars. Ein konstantes, ohrenbetäubendes Gedröhne, so laut dass es fast wehtut. Jede Autobahn in Deutschland ist ein Dreck dagegen. Der Lärm kommt von den vielen Motorrädern, und diese machen es schwer die Strasse zu überqueren, da sie schnell, unberechenbar und vorallem eines, zahlreich sind. Eine vierspurige Strasse zu überqueren wenn eine Hord e von zehn oder mehr angebraust kommt ist nicht leicht. Zudem weiss man in Teheran nie, von welcher Seite Autos kommen können, da auch gerne mal die andere Seite verwendet wird. Und niemand ist angeschnallt und kaum einer trägt ein Helm.
Und 5 Leute auf einem Moped sind keine Seltenheit. Mann, Frau und dazwischen drei kleine Kinder. Aber wir sind auch schon zu 8 in einem kleinen Pkw gefahren. Hinten vier, das war noch recht bequem. Aber auf dem Fahrersitz und Beifahrersitz jeweils zwei, das war bestimmt nicht so angenehm.

Nach zwei Tagen im Hotel besuche ich Nima's Eltern und bleibe für zwei Tage dort. Supernette Familie, und fast alle sprechen Deutsch. Ehsan, Nima's Cousin, bringt mich zu einem sehr guten Frisör, jetzt seh ich aus wie Ricky Martin :)

Am Donnerstag dem 13. Oktober besuche ich Mohammad und Rita in Tajrish, und zusammen mit zwei Australiern und einem iranischen Pärchen fahren wir in die Nähe von Karaj zu Freunden. Donnerstags beginnt hier das Wochende, so wie bei uns Samstag. Dort helfen wir bei der Weinproduktion. Eine sehr nette Familie und viele Freunde sind da. Ich spiele mit den beiden Kindern und die 10 jährige Tochter bringt mir Farsi bei. Sie versteh ich recht gut und sie wird bestimmt einmal eine gute Lehrerin abgeben. Freitag fahren wir wieder zurück Nach Tehran. Samstag Abend ziehe ich zu Ehsan's Familie um. Hier fühle ich mich auch sehr wohl. Mein Gepäck lasse ich hier und am nächsten morgen breche ich auf nach Khorramabad.

Nach fast zehn Tagen Aufenthalt in Mashad, in denen ich vom fast nichts tuen, bis auf eine Wanderung ins Bergdorf Kang, einer Besichtigung einer Teppichwaschfabrik, Helfen in der Küche und anderen Kleinigkeiten, zu ermüden drohte, habe ich mich am Mittwoch dem 5. Oktober schließlich aufraffen können und bin mit dem Bus nach Gorgan gefahren. Es war eine kurze Nacht da ich schon um 6 in der früh am Busterminal sein musste, Vali, unserer aller Vater, vom gleichnamigen Homestay hat mich freundlicherweise noch zum Stadtbus begleitet. Nach fast 12 Stunden Fahrt habe ich Gorgan, Hauptstadt der Provinz Golestan erreicht. Im Bus habe ich eine nette Bekanntschaft mit Masoumeh und Nodja gemacht die allerdings leider schon in Bojnurd aussteigen müssten. In Gorgan hat mich Mehran, ein Freund von Mohsen, abgeholt. In den folgenden Tagen durfte ich iranische Gastfreundschaft hautnah miterleben. Mohsen und sein Sohn Nima, Mehran und Zohreh, Ali und Armin, all diese Leute durfte ich kennenlernen. Wir waren in Bandar-e Turkeman am Kaspischen Meer, im Nahar Xordan, im Djungel oder Ali hat klassische Lieder auf der Tar gespielt und dazu gesungen während wir gebrannten Arak Schnaps aus Keshmesh (Rosinen) oder Bier tranken. Nach 4 langen, ereignisreichen Tagen bin ich dann schliesslich am 9. Oktober mit dem Bus weiter nach Teheran gefahren, wobei mir der Abschied schwergefallen ist. Nochmals 9 lange anstrengende Stunden Fahrt und ich bin in Teheran.

Am Abend des 27. Septembers besichtigte ich zusammen mit einem englischen Pärchen aus London die heiligste Stätte für Schiiten in Iran, das Imam-Reza Heiligtum. Kameras sind verboten, doch Bilder mit dem Handy sind erlaubt, und davon wird auch häufig Gebrauch gemacht. Bei Sonnenuntergang, wenn die Gläubigen zu Tausenden zu den Gebetsteppichen strömen, ist dieser Ort besonders beeindruckend. Das Heiligtum ist gigantisch gross, ca. einen Kilometer im Durchmesser und besteht aus zahlreichen Innenhöfen, in denen man sich leicht verirren kann. Es gibt Bereiche die für Nicht-Muslime gesperrt sein sollen, doch wir wissen nicht welche das sind und niemand scheint uns aufhalten zu wollen. Besonders amüsant finde ich als eine Gruppe von hundert Frauen oder mehr sehr eilig zu den Teppichen "rennt" um das Gebet nicht zu verpassen. Die zu tausenden wenn nicht gar zu zehntausenden betenden Gläubigen verbreiten eine ganz besondere, mächtige und ehrfurchtvolle Stimmung.

Am 25. September mache ich in einem Restaurant in Ashgabat Bekanntschaft mit Alex und Renat. Sie sind sehr nett und wollen mich auf ein Bier einladen, was ich jedoch ablehne. Renat ist Kameramann und filmt Hochzeiten. Auf dem Weg nach Ashgabat habe ich mindestens ein Duzend davon gesehen. Alex ist Tartare aus Kashan (Russland) und arbeitet in einem Computerladen. Anhand seinen blonden Haaren merkt man sofort dass er nicht gebürtiger Turkmene ist. Ich bin froh als Abschluss eine gute Erfahrung gemacht zu haben, wobei die Ausreise aus Turkmenistan ja leider wieder eine negative Erfahrung werden wird...

Am 26. September ist es dann endlich soweit. Ich fahre in den Iran! Man be Iran miram. Darauf warte ich schon sooooo lange und freue mich entsprechend darauf, zudem die Zeit in Usbekistan und Turkmenistan irgendwie anstrengend und leider immer wieder gepraegt von nicht so tollen Erlebnissen war. Wahrscheinlich habe ich einfach nur Pech gehabt. Doch bis ich die iranische Grenze erreiche, werde ich noch reichlich abgezockt. Das Taxi bis zu dem ersten Checkpoint kostet 20$. Von dort, muss man einen Shuttlebus nehmen, der durch Niemandsland in das ca. 25km weit entfernte Badjiran faehrt. Der Preis sollte eigentlich wenige Dollar betragen, doch als Tourist werde ich kraeftig ausgenommen. Der erste will ueber 20$ haben, doch ich sage nein und fliege sofort aus dem Bus. Die Fahrer sind nicht sehr freundlich, und die Passagiere sind nicht weniger unfreundlich, ganz zu schweigen dass man von ihnen Hilfe erwarten kann. Letztendlich gelingt es mir fuer $15 mitzufahren, der Grenzbeamte hilft mir da noch ein wenig. Aber irgendwie habe ich sowas von die Schnautze voll, insbesondere auf die Passagiere des Busses und ignoriere sie fortan. Und dann bin ich auch schon im "Gelobten Land" Iran. Hier ist erst mal alles zweisprachig (also auch Englisch) und vorallem alles gut durchorganisiert und die einzelnen Stationen sind mit Nummern versehen. Es geht recht schnell bis ich durch die Kontrolle bin. Und einen Taxifahrer nach Mashad finde ich auch recht schnell, vielleicht zu schnell. Fuer die drei bis vier Stunden nach Mashad will er $55 haben, das ist ein angemessener Preis. Was mir nicht so passt ist, dass er sich dann wie selbstverstaendlich zum Essen einladen laesst. Das Essen ist... einfach nur koestlich. Kheily khoshmaze bud. Trotzdem bin ich sauer, dass ich fuer ihn zahlen muss und beschliesse es von den $55 abzuziehen. Als er mir dann spaeter ein Eis und eine Cola kauft, werde ich wieder weich. Ich nenne ihm ein Hotel zu dem er mich bringen soll, Hotel Pars, doch er bringt mich zu einem sehr teueren Hotel namens Hotel ParsMashad, ich habe das Gefuehl das er sich davon nochmal eine gewisse Provision verspricht. Dann will er mich nicht zu meinem Hotel fahren, doch ich bleibe hart und bestehe darauf und sage nicht zu als er nochmal dafuer mehr Geld haben will. Da er das Hotel nicht findet, bringt er mich zu Vali's Non-smoking Homestay. Und dafuer bin ich ihm im Nachhinein dankbar, denn es ist eine sehr gute Location. Ich lasse mich dann trotzdem noch zu dem nicht weit entfernt liegenden Hotel Pars bringen, und gebe ihm $45 und 10 Tuman (ca. 8$). Er will natuerlich mehr, aber mehr bekommt er nicht. Dafuer bekomme ich noch ein paar unschoene Worte hinterher geschmissen, aber das stoert mich nicht. Das Hotel Pars gefaellt mir nicht so sehr, darum laufe ich zurueck zum Homestay, finde es aber nicht gleich, bis mich ein Mann, Ali - ein Freund von Vali, auf dem Motorad anspricht und mich auf seinem Motorad zum Homestay bringt. Hier werde ich mich die naechste Tage ausruhen von all den Strapazen der letzten Tage.